闲情偶寄|河海洋:有味春天

醉里挑灯版主　　河海洋

　　春天，在一声鸟鸣下，扬鞭策马。

　　春天，在一场喜雨中，挥毫泼墨。

　　春天，在一盘野菜里，吐芳露华。

　　母亲三下两下，便操办起一桌饭菜，肉、鱼、蛋以及蔬菜，一应俱全，有如宴席。都说年饱，而春卷、青菜和豌豆头，则百吃不厌。

　　包春卷的野荠菜、青菜和豌豆头堪称野地里的岁寒三友。越是经霜，越是鲜美。荠菜是真正的隐士，在麦地里，在河沟里，在石缝里，如花一般，仿佛安于现状，却非不思进取，相反，荠菜的名字前按一个野字，更见风骨。荠菜不仅长得野，其味更是野，野得出人意料，野得味道独特。祖母一生节俭，近乎抠，烧菜总是不舍得多放油，却是歪打正着，合乎荠菜的做法要诀——，荠菜烧豆腐，鲜上加鲜。荠菜包春卷，一块面皮，把全部的鲜挤压，在油锅里升华，当咬下第一口，一股脑儿喷发，冲击唇齿，震荡舌尖。

　　在故乡，青菜是冬天的馈赠。寒潮来临，一片一片的绿，在倒退。一些娇嫩的菜，得躲进大棚里，方能苟活，而青菜不然，在冻土上扎根，再冰雪里挺直，有如梅花，凌寒独自开，一厘一毫地粗壮，没有经过霜打的青菜反倒不好吃。我喜欢老家土灶大锅烧的青菜汤，火在灶膛里烧得正旺，青菜在铁锅里，如同蹦迪，活力四射，浓缩了一个冬天的鲜味，从叶、梗里散发，一点一点跑出来，融入汤汁，滑入舌尖。青菜，上得厅堂，下得厨房。无论是家常便饭，还是宴席，都能不辱使命，成为一角儿。一家几口，一汤——青菜汤，或是加块豆腐，一清二白，也能把饭吃得津津有味。一桌满汉全席，鸡鸭鹅牛羊肉下肚，来一碗青菜汤，倍儿爽。青菜，还是餐桌上的一道迷人色——绿，绿是养眼的。有一道菜，名曰青菜烧牛肉，出锅上桌，结果却是青菜比牛肉更受青睐。世上的事情，绝对不是仅用金钱来衡量的。

　　雪莱说，冬天到了，春天还会远吗？豌豆头上桌，春天也就真正来了。豌豆头，也叫豌豆苗，豌豆尖。我喜欢故乡的叫法，豌豆头。有时候，我们总是会不由自主的有种偏爱——乡音，乡音无改鬓毛衰，说故乡的方言，仿佛置身故乡，灵魂的深处，我们对故乡有种无言的依赖，朴素的忠诚。送母亲回去，她意外地端上一盘清炒豌豆头。顿时，春意盎然。早年，在乡下，我曾见过野地里的豌豆头，一根根妖娆地生长着，头向上仰着，迎着风，迎着太阳和星星。为了让秧田更肥沃，农人们会在冬天撒上豌豆等各种豆种，任其自由生长，开春后深挖、翻埋，然后灌溉，沤肥。那成片成片的秧田上，各种绿杂乱着，疯狂着，一望无际。豌豆头一根一根如接龙似的，肆意蔓延，那是春天的狂欢。每一根头，如玉簪，巧夺天工。尤其那末梢的茎，比最细的烟丝更细，如一丝绿的将尽的烟。嚼在嘴里，油油的，滑滑的，脆脆的。豌豆头的吃法当然很多，可为主，如清炒。可为辅料，配肉丸，牛肉，乃至红烧猪肉。

　　春天，在列车撞击铁轨的刹那袭来，岁月芳华，唯那些故乡的味道，永不远去。流水落花，别是一春。

　　有味春天，春天有味。