满汉全席,一场骗了全中国人半个世纪的盛筵欺诈? 密扇在2017上海时装周邀你一起来撕!

在“吃”这件事上，全人类都很容易被洗脑。无论是中国人还是美国人。美帝有“杂碎”，中国有“满汉全席”。所谓正宗中国，有时只是贩卖的幻想。密扇2017春夏系列上海时装周待发之时，今日我们先以食味作线，织补澄清标签化的“中式”背后，其“东方风格”的反噬或变体过程，并挥散氤氲在“满汉全席”周遭长达半个世纪西谣东渐的迷雾！

但凡被你的金发兄弟问起“你们中国人吃猫”这个问题，别再惊讶各位，因为这个观念已经存在了快300年。

1772年美国出版的匿名著作《中国旅行家》（The Chinese Traveller）写着，“中国人无论吃啥肉都毫无顾忌…菜市场的猫狗肥嫩，还是活的”。1832年一位名为Edmund Roberts的外交家形容中国人“是粗暴的杂食家，地上跑的、爬的…哪怕别人看来最恶心的东西，他们都往嘴里送”。他们也非全瞎扯，因这些见闻多是从清朝时的“围场”传过去的。

围场是18世纪末朝廷唯一准许西方人出入的地方，在广东港口沿岸被城墙隔离在外，中国人在这里与航行而至的各路外国人做生意。吃猫狗虫倒不是虚传，曾作“南蛮之地”的两广，这片唐宋时的流放之地、人们多信中医对动物各部位补体的理念，逮着什么吃什么倒也可理解。

只是，那会儿西方人所见的中国，其实仅是围场区区十几亩地。西方人以偏概全，“中国人什么都吃”的说法就这么流传开来。到了19世纪中期的旧金山，，这甚至成为当地排挤中国人的一条重要理由。

在这几乎所有美帝人把中餐馆视作肮脏地的情况下，后来中餐怎样在美帝占领一席之地呢？这时候我们的主角之一“杂碎”（Chop Suey）闪亮登场了。

“杂碎”这道菜在20世纪初美帝的火爆程度，如同上世纪末K*C的鸡翅在中国。更扫荡了流行文化，Edward Hopper的画里，Louis Armstrong的歌，诺贝尔奖得主Sinclair Lewis的小说，还有电影，时髦杂志的料理指南，杂碎都是主角。

如果说19世纪下半叶多数美帝人对中餐馆惶惶避之，到了20世纪初在中餐馆点份杂碎很chic。

这场逆袭如何发生的？广泛流传的说法是李鸿章1896年访美，在纽约华尔道夫酒店用餐时有一道杂碎，各家餐馆借势炒作“李鸿章最爱的杂碎”，引发了一场从纽约传至全国的杂碎热。但——先生挺冤的，他其实并没吃。比较可信的报道是，他吃的只有三道菜，煮鸡肉、米饭和青菜汤。

但无论真相如何，随着八国联军清扫紫禁城，也引起美帝人对中国的好奇。加上李鸿章的“被捆绑”，一时间，杂碎火了。

除了李鸿章，“中兴四大名臣”的其余几位也未逃掉在美帝成为中餐“代言人”的命运。后来出了左宗棠鸡、国藩鸡球等。左宗棠鸡其实近似辣炒的香酥鸡，如今也是美国中餐馆常见的菜。

1903年环游美国的梁启超，在《新大陆游记》中提到纽约有上百家杂碎店，可见流行度。“然其所谓杂碎者，烹饪殊劣，中国人从无就食者”，梁先生道出真相：“杂碎”不是地道中餐。1905年《波士顿环球报》报道数位中国留学生声称“在中国从未听说过杂碎”也对此响应。

也是在这些早期赴美中国人的质疑声中，杂碎的源起被更正：是中国叫花子们挨家挨户讨到的剩菜残羹，齐煮后变成一锅大杂烩，偶然下相似的做法俘获了美国人的胃。由此，老美终于意识到，杂碎是场骗局。

回头看“杂碎”这个词。苏轼在《石氏画苑记》中有语，“其家书画数百轴，取其毫末杂碎者以册编之”，此处意为杂乱零碎之物。但意为菜点的叫法罕见，我们有羊杂、猪杂或牛杂，多指动物内脏煮成的汤。

公认说法是“杂碎”作为菜点一词出自粤语，是汉语“下水”（指动物内脏）的粤语发音，chop suey应是粤语“杂碎”的音译。何炳棣曾在《读史阅世六十年》里提到英文‘chop suey’一词初见于美国刊物《Current Literature》1888年10月号，“最初主原料是鸡杂，以后随时随地配菜，成分有所改换”。

1989年的《辞海》都未见“杂碎”一词。这么看来，“杂碎”（chop suey）一词实为出口转内销的产物。学术点来说，这引向“混合语言”，俗称“洋泾滨英语”（pidgin english），在清末广东一带、或是上海，还不存在英语教育这回事的年代，我们和老外将英语与汉语及方言混合起来，如此打交道。

比如当时就有一句“Go Catchy Chow-Chow”（随便来点吃的），“chow”就为炒，就像你在国外中餐馆所见的chow mein（炒面），就是混合语言的一种。东方与西方的碰撞，从语言到饮食，不断变体。

尽管杂碎是场乌龙，但无论如何，它成为了一种美国化的东方饮食文化。不仅是在国外，哪怕只是在国内，仅是“吃”这件事，我们自己就未必真的了解多少。“满汉全席”——人人都听过，绝大多数人都认为是一项等同顶级模式的清宫筵席，但这同样也是场无数人意淫之下的炒作。

“满汉全席源起康熙66大寿，是清朝最高级国宴”——此为瞎扯。

正所谓“旗人礼多”，清朝对宫廷宴席的注重是出了名的，各式宴席菜色混合仪式精致讲究。更在内务府下设御膳房，管理从宫内的饮食及典礼筵宴。满席、汉席便是这其中产物。汉席多见于外省地方上，与满席两种官场筵式对应排办，是对官场设宴礼式的明确。

老子曰“治大国，如烹小鲜”，满席、汉席不仅是官场筵式，也是朝廷为笼络汉族官员的兼顾。而常被说成“满汉全席”出处的李斗所著《扬州画舫录》中，实际只记有“满、汉席”，后人完全是错刷概念。

细查史料，“满汉全席”一词初见于与朝廷生活并无关联的韩邦庆所撰《海上花列传》，记录了光绪年间上海租界高级、高档餐厅中名流政客们觥筹交错之景，记有“满汉全席”一词。彼时各大高级餐厅酒肆为满足政圈上流社会消遣交际，搬出“满汉全席”这一“VIP”筵席模式，几乎可说是商业附着上流生活的消费品。

不得不说，这和如今的“满汉全席”用意相似。

而唯一与“满汉全席”有关的官方文录，则是《庚子西狩丛谈》描述慈禧西逃之时，一份“上级”指令让知县奉迎圣驾需如此置办筵席——但最终慈禧喝到的是“三锅小米绿豆粥”，却颇得其欢喜。或是窘于当时条件，或有一定的模式指引，但这与如今谣传的浮夸式满汉全席依旧相去甚远。

到了现代，满汉全席的炒作源起1960年代的香港。香港媒体将“满汉全席”的概念与清宫御膳等同，各路餐厅搬出过百道菜式的满汉全席菜单，“满汉全席”变成吸引食客的最大招数，尽管，各类说辞背后其实并无实锤考究。

这番阵势更传至海外。1978年日本某电视台到香港摄制时，在国宾大酒楼订了一桌满汉全席，22位名厨、七十余道名菜，全程分为两天四场宴，据称现场布置可见“云母罗甸琼枝枱椅”，浮夸梦幻登峰造极，这场耗资10万港元的盛宴被称为世纪之宴。正如徐克在《金玉满堂》（满汉全席）中试图营造的艺术化用餐场景一般。

看到这，你或许明白了，“满汉全席”只是一场幻想。正如日本学者田中静一所形容的“虚幻的饮食”。

是边陲小吏对高不可攀宫廷生活的幻想，是餐厅为每个食客搭起的海市蜃楼，是一种虚像。真实的原则和规诫在无数意淫中早已面目全非。却也是因此，我们不妨把“满汉全席”看做浮想饕餮的代名词。

2017年10月13日14:00 上海新天地 太平湖公园

“满汉大食代”

密扇2017春夏系列上海时装周主题秀

归根结底，扎根于现代人共同经验中的“满汉全席”，实际上只是一出想象的盛筵，纯属子虚乌有，它如同一个被拆散的共同体，一如它散落于各个不同时期和不同记录中的菜谱一样，既虚假无妄，又煞有其事。其实在我们生活的周围还有万千如同“满汉全席”一般被建构的记忆与观念，或许只有甄别清楚这些记忆与观念的来龙去脉，并承认当下这个混合并生的中国，才能创造出一种真正的中国风格。因此，我们将密扇2017春夏系列的主题定义为“满汉大食代”（GO CATCHY CHAW-CHAW），英文主题将混合语言中的“GO CATCHY CHOW-CHOW”转用，荒谬却渗透趣味的变体，如同对东西方初见年代时比手画脚的粗拙借象。

正如“杂碎”出口转内销般的起承转合，或是后人难以辨认的洋泾滨英文，从东西方碰撞初始到现在，并非虚浮的形式可概括。时代与任一人物的复杂性都可扭转脉络。这正是密扇意图梳理的错综谱系，继而以服装作为媒介，将历史的众多切面还魂其中。

▲ 密扇2017SS @上海时装周邀请函：将平价中餐馆的菜单形式简化，并以常见的生鲜卤味的塑封包裹，如同是对饥肠辘辘引发众食相的隐喻

本次系列用满汉两族融合的历史背景隐喻现在商业社会的自由选择，将不同地域、时代和文化的食物用风格殊异的图案转化为纹样，配以极具先锋性的成衣剪裁，展现一个密扇眼中的“满汉全席”及其背后的中式迷思。关于这场秀的更多神秘好礼与重磅合作，敬请持续留意密扇裁缝铺。